Funderingen voor kassen
Een kasfundering die waterpas is en goed afwatert
Glas is onverbiddelijk. IBRAN grindplaten bieden een stevige, nauwkeurig waterpasse ondergrond die volledig waterdoorlatend is en een solide verankering geeft, zodat het frame recht blijft, de ruiten op hun plaats zitten en de deur de hele zomer soepel schuift.
Waarom de fundering hier meer dan ooit bepalend is
Een kas is het meest veeleisende tuingebouw dat er bestaat. Een schuur op een licht ongelijke ondergrond heeft een klem deur. Een kas op een licht ongelijke ondergrond heeft een verdraaid frame, en zodra een aluminium frame niet meer haaks staat, sluiten de ruiten niet meer goed in hun klemmen, klemt de deur of loopt hij van zijn rail, en begint het glas in de hoeken te scheuren.
Dan is er water. Een kas produceert verrassend veel vocht: gieten, condensatie langs het glas, spatwater van de slang, morsen van de pottenbank. Op een ondoorlatende plaat heeft dat water nergens naartoe, het blijft op de vloer staan, houdt de luchtvochtigheid hoog en biedt algen en mos een permanent thuis.
En dan is er wind. Een kas is een grote, lichte constructie met veel windvang, en één windstoot onder een niet-verankerd frame verplaatst het geheel. Verankering is geen optie, en daarvoor is een solide ondergrond nodig.
Een grindplaatfundering lost alle drie de problemen op. Opgesloten granulaat vormt een stijf, nauwkeurig waterpas platform dat niet ongelijkmatig zakt, de ondergrond blijft volledig waterdoorlatend zodat water recht door de vloer wegloopt, en de verdichte opbouw biedt een stevige basis om het frame in te verankeren.
Toepassingen
- Kassen met aluminium of houten frame
- Funderingen en ingangen van polytunnels
- Koude bakken en kleine kweekhuizen
- Potloodsen en veranda's bij kassen
- Pottenbanken en uitstaanplaatsen
- Paden tussen bedden onder glas
- Constructies op volkstuinen
- Vervanging van een verzakte plaat of bestrating
In één oogopslag
| Funderingslaag | 75-100mm verdicht puingranulaat voor een gemiddelde tuinkas |
| Vulmateriaal | 6-14mm gesorteerd granulaat, hoekig en schoon, gevuld tot bovenkant cel |
| Totale uitgraving | Circa 110-140mm, afhankelijk van grindplaatdiepte en funderingslaag |
| Tolerantie | Waterpas en haaks zijn kritisch. Controleer in beide richtingen en over de diagonalen |
| Verankering | Framebevestigingen worden door de fundering heen in de verdichte funderingslaag gefixeerd |
| Afwatering | Volledig waterdoorlatend. Gietwater, condensatie en morsvocht lopen direct weg |
| Levensduur | 25 jaar, mits aangelegd volgens documentatie |
| Materiaal | 100% gerecycled polypropeen, duurzaam geproduceerd in de EU |
Waterpas, haaks, en waarom beide tellen
Kasfabrikanten schrijven een waterpasse en haakse fundering voor, omdat het frame op vaste maten wordt gemonteerd en het glas geen enkele speling heeft.
Waterpas betekent vlak in beide richtingen over het gehele grondvlak, niet alleen in de hoeken. Een hoge plek in het midden tilt het frame uit zijn lijn en verdraait het, en die verdraaiing is aan het andere uiteinde zichtbaar als een deur die niet sluit.
Haaks betekent dat de diagonalen gelijk zijn. Een aluminium kas die op een fundering staat die een centimeter uit het lood is, geeft problemen bij elke stap van de montage, en de laatste ruit past niet meer.
Controleer beide voordat u de eerste grindplaat legt, opnieuw nadat de straatlaag is afgestreken, en nogmaals voordat het frame wordt geplaatst. Dit is de goedkoopste kwaliteitscontrole van het hele werk, en het enige moment waarop correctie nog mogelijk is.
Afwatering onder glas
Een waterdoorlatende vloer verandert het dagelijkse gebruik van een kas.
Water van gieters, slangen en condensatie loopt door de fundering weg in plaats van te blijven staan, zodat de vloer begaanbaar blijft en snel droogt. Dat vermindert het staande vocht dat algen op de vloer en mos in de hoeken veroorzaakt, en maakt de ruimte aangenamer om in te werken.
Het is ook van belang voor wat er groeit. Waar u grondbed binnen in de kas heeft, zorgt een goed afwaterende omringende fundering ervoor dat overtollig water wegtrekt in plaats van tegen de bedden te blijven staan. Waar alles in potten op een pottenbank staat, verdwijnen de druppels gewoon.
Een grindvloer heeft nog een voordeel onder glas: bevochtig het op een warme dag en het houdt de luchtvochtigheid zacht vast terwijl het verdampt. Dit is een klassieke kastechniek die op een ondoorlatende vloer aanzienlijk moeilijker te realiseren is.
Welke grindplaatdiepte?
De maat van een grindplaat bepaalt hoe diep de opgesloten grindlaag is. Kasbelastingen zijn licht, dus hier gaat het om nauwkeurigheid van het waterpas en de uitgraafdiepte, niet om draagvermogen.
- IBRAN®-X30 voor de meeste tuinkassen. Ondiepe uitgraving, minimale grondafvoer en eenvoudig nauwkeurig waterpas te leggen — precies wat deze toepassing vraagt.
- IBRAN®-X40 voor grotere constructies, commerciële kassen of waar de fundering doorloopt naar een kruiwagenroute of uitstaanplaats.
- IBRAN®-X50 waar een voertuig of zwaar materieel hetzelfde oppervlak gebruikt, zoals een rijpad bij een kwekerij.
De juiste steensoort kiezen
Gebruik een 6-14mm gesorteerd granulaat, hoekig en schoon. Een mengsel pakt strakker dan één korrelgrootte, omdat het fijnere split de ruimte tussen de grotere korrels opvult. Hier doet die dichtheid dubbel dienst: het houdt het waterpas nauwkeurig en biedt een comfortabel oppervlak om op te staan en te knielen tijdens het werk.
Vul tot bovenkant cel, niet daarboven, zodat de vloer vlak is onder de voet en niets wegschuift wanneer u een pottenbank of zware pot verplaatst.
Vermijd afgerond grind, dat verschuift onder de voet, en alles met fijne deeltjes of stof, dat de ondergrond dichtslaat, water vasthoudt en mos de kans geeft zich te vestigen. Een schoon gewassen granulaat houdt de vloer waterdoorlatend en blijft jaar na jaar schoner.
How it goes in
- Check the greenhouse manufacturer's base dimensions before marking anything out. Frames are built to fixed sizes and the base needs to match them, not the other way round.
- Mark out the base larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on stone rather than soil.
- Clear turf, roots and soft soil down to firm ground, and check that ground falls away from the greenhouse position rather than towards it.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth, typically 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides.
- Add and compact the sub-base. 75-100mm of MOT is ample, compacted properly rather than tipped and raked, because this is what your anchors will ultimately bite into.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it dead level. Check with a straight edge and spirit level in both directions and along both diagonals, and check the diagonals of the marked area match.
- Push-fit the grids together, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, brushing in so no cell is left hollow.
- Set out the frame, check square and level again, then anchor it down before glazing.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Anchoring the frame
Do not skip this and do not leave it until later. An unanchored greenhouse in a gale is a large glass sail, and the damage is rarely limited to the greenhouse.
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors designed to fix at the corners and at intervals along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters more here than on a shed base.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, you can set small pads at the fixing points within the grid layout, keeping the rest of the base permeable. It is the anchor points that need mass, not the whole floor.
Fix the frame down before you glaze. Glazing a frame that then has to be shifted to line up an anchor point is a job nobody enjoys twice.
Soil borders and staging
Most greenhouses end up as some combination of beds and benches, and the base can accommodate both.
For soil borders, leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath, which is what you want for deep-rooted crops.
For staging and benching, a fully gridded floor gives an even, firm surface that legs will not sink into, and drips fall straight through rather than pooling under the bench.
If you are not sure yet, grid the whole floor. Removing grids later to open up a border is straightforward; adding a base under an established bench is not.
Polytunnels
Polytunnels have a different failure point: the ground anchors and the trench where the polythene is buried, both of which sit at the perimeter.
A grid base works well for the internal paths and standing areas while leaving the perimeter free for anchoring and skirting. It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and the one place traffic concentrates.
Get it right first time
The one thing worth knowing: check level and square three times.
Every other application on this site tolerates a few millimetres of variation. This one does not, because glass has no give and an aluminium frame transmits any twist straight to the panes.
Check when you mark out, check after screeding the blinding, and check before the frame is fixed. Straight edge in both directions, spirit level across the middle as well as the edges, tape across both diagonals. It takes ten minutes each time and it is the difference between a greenhouse that goes together in an afternoon and one that fights you all weekend and cracks a pane on the way.
Ask our engineer
Questions about depths, anchoring, borders or getting the base square? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Can you put a greenhouse on a gravel base?
Yes, provided the gravel is confined in a grid rather than loose. Loose gravel shifts underfoot and will not hold a level, but stone confined in cells gives a rigid, precisely level platform that also drains freely.
That combination suits a greenhouse better than a slab, because water from watering, condensation and spills drains straight through the floor.
Does a greenhouse base need to be perfectly level?
Yes, and square as well. A greenhouse frame is assembled to fixed dimensions and glass has no give in it. A high spot lifts the frame off its line and twists it, which shows up at the far end as a door that will not close or panes that will not sit in their clips.
Check level in both directions and check the diagonals match, before laying grids and again before fixing the frame.
How do you anchor a greenhouse to a grid base?
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors that fix at the corners and along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, set small pads at the fixing points within the grid layout and keep the rest of the base permeable. Anchor the frame before glazing.
How deep should a greenhouse base be?
Around 110mm to 140mm in total for a typical domestic greenhouse: 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth.
Compact the sub-base properly rather than tipping and raking it, because it is both your level and the medium your anchors bite into.
What gravel is best for a greenhouse floor?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size and holds the level precisely, while giving a comfortable surface to stand and kneel on.
Avoid rounded pea shingle, which shifts underfoot, and anything carrying fines, which binds, holds water and gives moss somewhere to establish.
Can I have soil borders inside if the floor is gravel?
Yes. Leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath for deep-rooted crops.
If you are undecided, grid the whole floor: removing grids later to open a border is straightforward.
Will a permeable floor make the greenhouse too damp?
The opposite. Water drains through rather than standing on the floor, so the surface dries quickly and there is less standing damp for algae and moss.
On a hot day the gravel can be damped down deliberately to raise humidity gently as it evaporates, which is a traditional glasshouse technique and much harder to do on a sealed floor.
Which grid depth do I need for a greenhouse?
The 30mm grid suits most domestic greenhouses: shallow dig, minimal spoil and easy to get precisely level, which is what this application actually needs.
Use 40mm for larger structures, commercial glasshouses, or where the base extends into a wheelbarrow route or standing-out area.
How big should the base be compared to the greenhouse?
Larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on free-draining stone rather than on soil that will splash back against the frame.
Check the manufacturer's stated base dimensions first, since frames are built to fixed sizes and the base has to match them.
Does this work for polytunnels?
Yes, for internal paths and standing areas, leaving the perimeter free for ground anchors and the trench where the polythene is buried.
It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and where traffic concentrates.
Ask our engineer
Questions about depths, sub-base, edging or which system fits your project? Ask below.
